Ainda o sol não tinha nascido e as galinhas já cacarejavam. Saímos da nossa cabana e tomamos um rico pequeno-almoço de café solúvel açucarado e pão sem nada. Hoje está um dia de chuva, mas não ficamos quietos em casa, longe disso. O Kammy, já vestido com a sua cueca tribal, diz-nos que hoje vêm mais turistas, por isso vai haver show de danças tradicionais. Apareceram só dois, um casal de indianos a morar em Melbourne, muito engraçados e fascinados com a tribo, mas um pouco apreensivos. Damos a mesma volta pela aldeia que no dia anterior, acompanhados pelo jovem casal. Desta vez o Pedro é convidado a tentar fazer fogo com paus! Saiu fumo, mas fazer chamas é mais difícil do que parece. Seguem-se as danças, algo muito diferente do que estamos habituados. Os homens e as mulheres estão despidos a rigor, as mulheres com apenas uma saia e os homens com o tapa-pilas. Os homens fazem um círculo com o chefe no centro e cantam na sua língua enquanto batem palmas e os pés no chão com tanta força que a 20 metros deles ainda sentimos as vibrações. Andam para a frente e para trás, alargando e apertando o círculo. As mulheres, do lado de fora, cantam e saltam no sítio, segurando as maminhas para não fugirem descontroladamente. Dançaram duas vezes e à terceira acham que já estamos prontos para nos juntarmos. A Ana Teresa veste uma saia de palha, mas o Pedro não teve o mesmo tratamento e, para grande desilusão da sua mulher, foi para o círculo como estava vestido. Damos tudo, e achamos que eles reparam, porque vemos muitos sorrisos e apertamos muitas mãos.
Com isto só nos resta uma "atração" da vila, a cascata. Os nossos amigos indianos já tinham tido aventuras de mais para um dia, por isso ficamos novamente a sós com a tribo. O caminho de terra é íngreme, mas conseguimos navegá-lo em segurança com a ajuda dos nossos inúmeros guias, o Kammy e um exército de crianças. Lá em baixo, uma grande cascata forma uma piscina circular à sua frente. Em poucos segundos, estamos já todos dentro da água refrescante! Os miúdos começam a trepar as paredes de pedra e a saltar delas. Também tentamos, mas em vão... os nossos corpos não são feitos para trepar como os deles. Brincamos um bocado, secamo-nos nas pedras, e fazemos o caminho de volta. Depois de um bom almoço, igual ao jantar do dia anterior, vamos visitar uma aldeia próxima, a dez minutos a pé. Lá mora um dos irmãos do Kammy, que se oferece para nos preparar kava assim que chegamos. Com a chuva a martelar o telhado da cozinha, conversamos com a mulher dele enquanto prepara umas longas tiras de folhas secas para mais tarde fazer cestos, leques, tapetes, casas, tudo e mais alguma coisa. Passam uns minutos e aparece um miúdo que nos vem chamar para ir beber a kava. Como é costume, a Ana Teresa tem que ficar com as mulheres, novamente sem tradutor, enquanto o Pedro vai para a kavarna com os homens.
Pedro:
O irmão do Kammy está sentado numa pequena cabana sem paredes a mascar uma grande quantidade da raiz de kava. Quando chegamos, o filho dele e outros rapazes mais velhos (com cerca de 12 anos) começam também a mascar as raízes, tal com o Kammy. A certo ponto, estava-me a sentir isolado, rodeado de mascadores. E a minha kava? Não me dão nada para mascar? Enfim, espero sentado num tronco, enquanto olho para um canteiro de pequenos cogumelos brancos que crescia no canto da cabana. A chuva bate no telhado de folhas com mais força, mas não consegue penetrar este estranho ritual. Passado um tempo, cospem a kava que tanto mascaram, agora uma pasta amarela, para umas folhas de bananeira e começam a pegar em água e numa taça, e... fez-se luz. O Kammy aproxima-se de mim com um grande sorriso orgulhoso, põe-me a mão no ombro, e diz "Vais beber a kava preparada por mim!". Como recusar? Penso nas duas outras que já tinha bebido, mascadas por sabe-se lá quem. E ainda aqui estava, bem da barriga, por agora. Perdido por duas, perdido por... mil? Não sei, acabei por não beber tantas, mas aqui bebo duas quase seguidas. E sinto-as. Primeiro na boca, depois nas mãos, nas pernas, tudo adormece lentamente. Os ouvidos fecham e o martelar da chuva torna-se num distante tilintar. Encosto-me e deixo-me relaxar. Por fim acabam de mascar e espremer uma última taça, para a Ana Teresa. E agora surge um novo dilema: será que a devo avisar? E se ela rejeita a bebida? Eles estão a fazer especialmente para ela, mesmo que na sua tradição ela nem pudesse beber... Decido que se for oportuno, vou-lhe dizer como são feitas as salsichas por aqui. A chuva era agora incansável. Um rapazito segura cuidadosamente a taça de kava com as duas mãos enquanto outro o protege e à encomenda com uma folha de bananeira. Chegamos à cozinha e rapidamente chamam a Ana Teresa cá para fora para beber a mistura. Sem aviso prévio da minha parte, dá duas grandes goladas e satisfeita volta para dentro para comer um pouco de galinha recém-sacrificada. Fazemos o caminho de volta, com o chuveiro agora no máximo e pequenos riachos a formarem-se na estrada. Enquanto nos concentramos para não escorregar, conto-lhe toda a verdade sobre as origens da kava. Tal como eu, aceita, conformada. Nas suas palavras, melhor que ver uma galinha a ser depenada à sua frente, o que acontecera novamente, momentos antes de beber o regurgitado. Encharcados, voltamos a casa, mas mal tive tempo de trocar de roupa e já saía novamente para a casa de reuniões com o Kammy, para mais uma kava. Quando acabamos de beber, o Kammy teve pena da Ana Teresa e dela não poder ingerir tanto deste líquido como eu. Então voltamos para casa para saber se ela queria ir a um bar de kava lá perto onde podia beber à vontade, e voltaríamos a horas de jantar. Ela concorda e pusemo-nos a caminho.
Como, segundo o Kammy, era a apenas cinco minutos dali, fomos descalços para a estrada principal, de pedras e cascalho solto, e para nossa surpresa não saímos de lá. Primeiro ainda nos passou pela cabeça voltar para trás, mas eram só cinco minutos, devíamos estar quase lá. Cinco passaram para dez... com os pés a latejar, e já a desesperar, umas vizinhas simpáticas emprestam-nos um par de chinelos. No início o Pedro faz-se de forte e dá os chinelos à Ana Teresa, mas passam mais cinco minutos de tormento, e com o sol a pôr-se rapidamente, deixa-se de galantismos e calça um dos chinelos. O alívio apenas dá motivação para andar os restantes cinco minutos. Chegamos praticamente de noite, a uma casota na beira da estrada, com três ou quatro cadeiras brancas de plástico à frente. Um autêntico bar de kava, onde os homens passam as noites a beber, a comer e a escarrar. Estranhamente familiar para alguns dos nossos leitores, visto não ser muito diferente de outros estabelecimentos em vilas e aldeias de muitos outros países. A única diferença é que todos falam num sussurro constante, e seria um lugar de paz e sossego, não fosse o constante festival do cuspo. Enjoados com a quantidade de saliva expelida ao nosso redor, optamos por beber apenas uma kava, comer uns snacks e sair. O caminho de volta já nos assombrava, mas um dos irmãos do Kammy trouxe mais um par de chinelos para nós. Só quando o Pedro começa a andar com eles é que se apercebe que o calcanhar da chanata direita não existia. Ainda assim, bem melhor que ir descalço. A forte chuvada ainda não queria parar, mas por sorte passa um carro que nos dá boleia o resto do caminho. Exaustos e humedecidos, lavamos a cara e regressamos ao nosso ninho na cabana.
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The sun hadn't risen yet and the chickens were already clucking. We left our hut and had a rich breakfast of sweetened instant coffee and plain bread. Today is a rainy day, but we don't stay at home, far from it. Kammy, already dressed in his tribal underwear, tells us that more tourists are coming today, so there will be a traditional dance show. Only two showed up, an Indian couple living in Melbourne, very funny and fascinated with the tribe, but a little apprehensive. We take the same walk around the village as the previous day, accompanied by the young couple. This time Pedro is invited to try to make a fire with sticks! Smoke came out, but making flames is harder than it looks. The dances follow, something very different from what we are used to. The men and women are all undressed up, the women with just a skirt and the men with a dick-cover. The men form a circle with the chief in the centre and sing in their language while clapping their hands and stomping their feet on the ground so hard that we could feel the vibrations from 20 meters away. They walk back and forth, widening and tightening the circle. The women, outside, sing and hop around, holding their breasts so they don't jump uncontrollably. They danced twice and on the third time, they think we're ready to join. Ana Teresa is given a straw skirt, but Pedro did not receive the same treatment and, much to his wife's disappointment, he went to the circle as he was dressed. We dance our hearts out, and we think they notice because we see a lot of smiles and shake a lot of hands.
We only had one "attraction" left in the village, the waterfall. Our Indian friends had already seen enough for one day, so we were once again alone with the tribe. The dirt path is steep, but we manage to navigate it safely with the help of our numerous guides, Kammy and an army of children. Below, a large waterfall forms a circular pool in front of it. In a few seconds, we are all in the refreshing water! The kids start climbing the stone walls and jumping off them. We tried too, but in vain... our bodies aren't made for climbing like theirs. We play for a while, dry ourselves on the rocks, and make our way back. After a good lunch, the same as the previous day's dinner, we visit a nearby village, a ten-minute walk away. One of Kammy's brothers lives there, and he offers to make us kava as soon as we arrive. With the rain hammering the kitchen roof, we talk to his wife while she prepares long strips of dry leaves to later make baskets, fans, rugs, houses, everything. A few minutes pass and a kid appears and tells us it's time to drink kava. As usual, Ana Teresa has to stay with the women, again without a translator, while Pedro goes to the kavarn with the men.
Pedro:
Kammy's brother is sitting in a small hut without walls chewing a large amount of kava roots. When we arrive, his son and other older boys (around 12 years old) also start chewing the roots, as does Kammy. At one point, I was feeling isolated, surrounded by chewers. What about my kava? Don't they give me anything to chew? Anyway, I wait sitting on a log, while looking at a patch of small white mushrooms growing in the corner of the cabin. The rain forcefuly hits the leafy roof, but cannot penetrate this strange ritual. After a while, they spit the kava that they chewed, now a yellow paste, onto some banana leaves and began to take water and a bowl, and... it clicked. Kammy approaches me with a proud smile, puts his hand on my shoulder, and says "You're going to drink the kava I prepared!". How could I refuse? I think about the two other cups I had already drunk, chewed by who knows who. And I was still here, with no stomach problems for now. In for a penny, in for a pound... I drink two almost in a row. And I feel them. First in the mouth, then in the hands, on the legs, everything slowly falls asleep. The ears close and the hammering of the rain becomes a distant tinkling sound. I sit back and let myself relax. Finally, they finish chewing and squeeze one last cup, for Ana Teresa. And now a new dilemma arises: should I warn her? What if she rejects the drink? They are making it especially for her, even though in their tradition she shouldn't even drink it... I decide that if there's a good opportunity, I'll tell her. The rain was now relentless. A young boy carefully holds the cup of kava with both hands while another protects him and the drink with a banana leaf. We get to the kitchen and they quickly call Ana Teresa outside to drink the mixture. Without warning on my part, she takes two big mouthfuls and contentedly goes back inside to eat some freshly sacrificed chicken. We make our way back, with the shower now at full blast and small streams forming on the road. While we focus not to slip, I tell her the whole truth about the origins of kava. Just like me, she accepts it, resigned. In her words, better than seeing a chicken being plucked in front of her, which had happened again, moments before drinking the regurgitated drink. Soaking wet, we returned home, but I barely had time to change my clothes before I was off to the meeting house with Kammy again, for another kava. When we finished drinking, Kammy felt sorry for Ana Teresa, for not being able to drink as much of this liquid as I. So we went back home to see if she wanted to go to a kava bar nearby where she could drink to her heart's content, and we'd be back in time for dinner. She agrees and we set off.
According to Kammy, it was only five minutes away, so we went barefoot to the main road, made of stones and loose gravel, and to our surprise we stayed there for a while. At first, it crossed our minds to turn back, but it was only five minutes, we should almost be there. Five became ten... with our feet throbbing, and already despairing, some friendly neighbours lent us a pair of flip-flops. At first, Pedro acts strong and gives the flip-flops to Ana Teresa, but another five minutes of torment pass, and with the sun setting quickly, he stops being gallant and puts on one. The relief gave him just enough motivation to walk the remaining five minutes. We arrived practically at night, at a little house on the side of the road, with three or four white plastic chairs in front. An authentic kava bar, where men spend their nights drinking, eating and spitting. Strangely familiar to some of our readers, as it is not very different from other establishments in small towns and villages in many other countries. The only difference is that everyone speaks in a constant whisper, and it would be a place of peace and quiet if it weren't for the constant spit festival. Sickened by the amount of saliva expelled around us, we decided to drink one kava, eat some snacks and leave. The way back was already haunting us, but one of Kammy's brothers brought us another pair of flip-flops. Only when Pedro starts walking with them does he realize that the heel of the right flip-flop doesn't exist. Still, much better than going barefoot. The heavy rain didn't want to stop, but luckily a car passes by and gives us a ride the rest of the way. Exhausted and damp, we wash our faces and return to our nest in the hut.